《饮食男女》：清蒸沈宏非

酒过三巡，一道清蒸大菜云蒸霞蔚般托上来，犹如西洋歌剧中高不可遏的咏叹调，让人灵魂出窍。这句话是跟沈宏非现学现卖的。一道清蒸，可以提升一顿饭的境界——化腐朽为神奇，为平淡无奇的进餐制造奢华和**。拿沈宏非的话来说，清蒸是食物所能得到的最高礼遇。然而并不是所有东西都是可以清蒸的，比如要求具有极高的鲜味，比如形体上的健美和神态的安详，比如程序上的仪式化和用料上的简约主义……

如果把人和动物的食用关系颠倒过来，饮食男女被置于刀俎之上——无论从形态还是味道而言，沈宏非都不适合清蒸。干煸、软溜、勺扒、油爆、干炸、拆烩、红烧均可，惟清蒸一项，颇觉迟疑。有人把沈宏非视为生猛海鲜，偏重港台风味，老少皆宜土洋结合的那种，说的是他的文章趣味。在我看来，再生猛的海鲜还是清蒸的好。撇开沈宏非的基本形态，其文其人所透露的生活趣味、写作姿态以及审美取向，都具有一种清蒸的范式意义。我指的是他的新书《饮食男女》(江苏文艺出版社)。

由饮食而男女，水到渠成，是专栏作家的必修功课。饮食男女这道菜，或散淡，或浓烈，或腥膻，都是媒体经久不衰的话题。六十年前女作家苏青将自己的报章专栏集结出版，名曰《饮食男女》，取的是“饮食男，女之大欲存焉”，不谈饮食，只谈男女，泼辣，鲜活，凌厉，读来有一种世俗的热闹和凛冽的疼痛。沈宏非不同，他吃着谈着，一不小心就谈到了男女。“饮食男女”是沈宏非曾经在《南方周末》上开的美食专栏，吃喝是主题，男女不过信手拈来的下脚料，可正因为这些边角余料，文章有生气，报纸有嚼头——就像一道清蒸鱼，几根葱，几片姜，几瓣蒜，几两黄酒，看起来微不足道，实则关乎全鱼。清蒸的自然就清淡，比如他说到女人嗑瓜子的优雅，“对于一粒微不足道的瓜子来说，即使错过了由子成瓜的轮回，也算是一种死而无憾的幸福”，谈蘑菇在中国菜中的运用，“最好是适可而止，点到就好，像一个装扮相宜、举止得体的女人对待香水那样”……沈宏非就像一个漫不经心的厨师，端上来的拿手菜就叫“清蒸男女”。

但清蒸也生猛。沈宏非不愧是传媒老江湖，出手老辣、毒到，比如他写蟹痴剥蟹的心无旁骛状，“犹如亲嘴时若不闭眼，就谈不上痴情”，谈到分餐，他写“同床刺激**，合餐撩拔食欲……交换体液和交换口液，一样有害健康”，继而说“AA制和分餐制，试婚或婚前财产公证，分床以及分房，是一个完整而清晰的脉络”，等等。最近读到庄周的修订版《齐人物论》，说他偶然翻到一本油印的小诗集，作者竟然就是如今大名鼎鼎的沈宏非，云云。不管庄周这番话用意何在，沈宏非倒是为广大文字组装者提供了一个范本——从豆腐块到专栏再到暴得大名，从文学青年到著名专栏作家，沈宏非引领着一种新的媒体时尚，即：以专栏写作为生活方式，以文字游戏为谋生手段，且大有把这种时尚普泛化的趋向。沈宏非自称为“文字装置艺术家”，他的写作姿态是实用而灵活的，既有对传媒技术的自觉适应，又有随机应变的自由纵深，既可以屈就大众的口味，又能创造一种新的阅读趣味，所以他能同时应付多家媒体，在不同的风格和文体之间自由穿插切换自如，将沈氏专栏写成一种人见人爱的品牌和盛景。其中博学、幽默和激情都是必备的品质，但还要有技术的保障——拿沈宏非的话讲，即组装和拼贴。利用拼贴手段撮合文字与思想的碎片，产生新谐趣，营造语言的盛宴和意境的春风——如此说来，烹调文字，清蒸男女，正是厨师沈宏非的专长。

之所以想起清蒸沈宏非，因为身边的两个女友都是“沈迷”，但对沈宏非却是又爱又恨。沈宏非说过一句话：“对于一个专注于把自己变成废物的人来说，欲在女人的身子与大闸蟹的身子之间做出取舍，不再是一件难事”。爱的是沈宏非的那股狠劲，恨的是不能变成他手上那只大闸蟹。(雷淑容)